Asia Raid

La stato d’animo dopo  settemila chilometri di moto e la consapevolezza di avere raggiunto Taskent, il primo obbiettivo del viaggio, danno una immensa euforia. Le moto sembrano volare sui lunghi viali alberati, circondati da parchi e fontane. I grigi e tristi palazzoni di cemento armato in stile russo sembrano addirittura belli e questa grande città, con più di due milioni di abitanti, pulita, ordinata, moderna, sembra quasi fremere per salutare il nostro ingresso.  Il fatto che nessuno capisca una parola di inglese e che trovare l’hotel sia quasi un’impresa impossibile, non cambia assolutamente il nostro stato di grazia. Bruno, io e la mia impolverata “dark lady” dalla falce luccicante, seduta dietro di me, siamo  pronti per “un altro giro di giostra” che ci porterà verso il lontano Tibet.
E’ grazie alla cortesia di un taxista che arriviamo in albergo e facciamo conoscenza con il gruppo di motociclisti di avventure nel mondo che dividerà con noi un altro mese avvincente.
Il gruppo è formato da otto Bmw, due Ktm , una Yamaha, due jeep in appoggio, ventuno persone e dal mitico Fabio alla guida di una Panda 4×4 che, nonostante non abbia l’uso delle gambe “corre” letteralmente in giro per il mondo a caccia di emozioni.
Viaggiare con un gruppo cambierà tutte le nostre abitudini, sarà importante trovare un compromesso che rispetti le esigenze di tutti. Una cosa non cambia: la sveglia!!!
Partiamo alle cinque per raggiungere il confine Kirghiso di Osh distante quattrocento chilometri. Incontriamo il corrispondente, una giovane ragazza carina e volonterosa, e gli autisti dei due vecchi  Uaz, che si dimostrano da subito inaffidabili.
Attraversato il confine, ben presto finiscono le pianure desertiche che ci avevano accompagnato per diversi giorni. La strada sale circondata da un paesaggio da fiaba: montagne color smeraldo, corsi d’acqua impetuosi ed in lontananza prende forma la catena innevata dei settemila metri del Pamir.
Per la prima volta affrontiamo uno sterrato impegnativo, tanto che i  mezzi d’appoggio viaggiano con qualche ora di ritardo rispetto alle moto. Le indicazioni della guida sono precise: “arrivate in cima al passo, poi avanti ancora per quattro o cinque chilometri e vi fermate al campo delle yurte, ben visibili dalla strada, lì ci accamperemo”.  Arriviamo al valico a notte fonda, centrando tutte le buche sulla pista e zigzagando fra i numerosi camion  a passo d’uomo.  Un cartello indica: Tadlik pass 3615 metri. Incomincia la discesa  e non si vede a un palmo. Di tanto in tanto dal nulla si materializzano enormi camion fermi in avaria. Guardo sconsolato questi uomini dai visi tirati, con gli occhi asiatici sottili,  che lavorano bestialmente nella polvere e nel freddo della notte per riparare le gomme esplose per i carichi assurdi che questi mezzi trasportano.
Percorriamo quindici chilometri, nessuna luce a parte le stelle, poi in lontananza, finalmente, il “bagliore” di un villaggio. Una fioca lampadina da 10 watt illumina il cartello di una locanda. Entriamo, due famiglie sono riunite. Neanche il tempo per i saluti che ci invitano a tavola con i loro bambini. La cena è al termine, mangiamo quello che c’è:  pane spalmato di panna dolce accompagnato dall’immancabile the. Mentre mangio avidamente, una bambina di circa due anni, per niente spaventata dai forestieri, si siede sulle mie gambe. La faccina è bruciata dal sole,  gli occhietti stretti come una lama, mi guarda incuriosita e sorride. E’ una bella sensazione tenere in braccio questa tenera creatura che sembra provenire da un’altra galassia. Passano alcune ore, realizziamo  che i trasporti con i bagagli non arriveranno mai. Un tizio ci indica un posto di ristoro dove per un dollaro a testa ci servono uova, pane e tortellini ripieni: magnifico!!!  Entra un signore con un cappotto  di pelliccia come fossimo in Alaska e ci accompagna in una yurta. Alcuni di noi trovano un comodo letto coperto di pelli, altri, meno fortunati, si stendono a terra su alcuni tappeti di lana. Le coperte abbondano perchè da queste parti d’inverno deve fare un freddo terribile. Prima di prendere sonno, una considerazione su queste popolazioni: gente semplice, pastori, agricoltori. Undici “vagabondi” motorizzati arriviamo all’improvviso di notte,   loro li invitano a tavola, trovano di che sfamarli,  procurano loro il necessario per dormire;  non ci sono parole  sufficienti per ringraziarli, solo eterna gratitudine.
Ci alziamo alle otto e poco dopo tutto il gruppo si ricompatta. Mancano solo 78 chilometri al confine cinese. La pista è orrenda, ed impieghiamo tre ore per  arrivare in cima al varco di Ishkerdam, la frontiera da poco riaperta, dove centinaia di camion carichi di rottami ferrosi aspettano il momento propizio per passare. Trascorrono alcune ore e non abbiamo ancora notizie del mezzo che trasporta i bagagli. Arriva una jeep con a bordo turisti spagnoli. Chiediamo informazioni. La risposta è sinistra: un pulmino è precipitato nella scarpata  e si vedono in fondo al burrone bagagli da turisti sparsi ovunque. E’ tardi, la dogana cinese chiude alle 18,00 di oggi, venerdì, e riapre lunedì mattina. Siamo bloccati!!!
La guida ritorna indietro per recuperare i bagagli e noi cerchiamo un posto per dormire. Sul piazzale zeppo di camion c’è un ricovero con alcune camere. Mi infilo in una di esse. Sembra una stalla!
Alcuni anni fa, in Marocco, ho dormito in una stalla: c’erano asini, capre, pecore e puzza, ma calore, dignità, energia primordiale. In questo posto non ci sono animali, ma gli umani che vi dimorano sono molto peggio. Abbruttiti dalla vodka e dalla fatica della guida snervante dei loro mezzi, arrivano in questo posto dimenticato da Dio a si fermano a riposare. Nessuno pulisce, il risultato è agghiacciante!
Ritorniamo indietro; a cinque chilometri c’è un piccolo villaggio. Incontriamo Raissa, una ragazza molto sveglia di diciotto anni che, in un ottimo inglese, ci propone  una grossa casa con tre camere dove possono alloggiare 18 persone e un’altra casa più piccola con una camera da quattro. Le famiglie che vi abitano “traslocheranno” in alcune tende di fortuna.
Scelgo la casa di fianco al  torrente che è un po’ isolata. Sonia, una donna di quarant’anni, vi abita con un cucciolo  e i suoi bellissimi bambini: Nurjia e Oskar di dodici e sette anni.
Passa così la prima notte, in questa pulitissima casa di mattoni, in una stanza, steso con tre miei compagni su alcuni  tappeti colorati, sepolto sotto linde e calde coperte di pile. Quando Sonia entra in camera per augurarci la buona notte e per spegnere la luce, tutto piomba in un buio profondo ed il silenzio è interrotto solo dal “rumore” del ruscello che presto si trasforma in una ninna nanna. Appena gli occhi si sono abituati all’oscurità noto una debole luce che entra da un’angusta finestra: cinque travi di legno sopra la testa sostengono il tetto, mi sento protetto, al sicuro,  a  casa.
Ci svegliamo presto la mattina e Sonia ci offre il the, che da queste parti si beve in abbondanza conversando piacevolmente, nonostante la donna parli solo kirghiso, sdraiati su un tappeto.
Passa veloce il sabato, completamente dedicato alle moto. I rottami persi dai camion sovraccarichi hanno trasformato la strada in un campo minato e abbiamo sei moto con le gomme a terra. Anch’io approfitto della pausa per sostituire le gomme da strada ormai usurate con nuove gomme tassellate, poi cambio anche l’olio motore ed il filtro. Nel villaggio di 200 anime tutti si sono attivati per sfamarci, qualcuno ha notato che un pollastro ruspante manca all’appello, sarà la base della nostra cena.  La mattina successiva, una strana notizia serpeggia nell’aria. Una telefonata del nostro uomo in Cina ci avvisa che, nonostante la dogana sia chiusa, ci faranno entrare. Una bandiera bianca verrà issata dalla parte cinese, sarà il segnale per i frontalieri Kirghisi per farci passare. Carichiamo tutti i bagagli e ci presentiamo al responsabile Kirghiso che è seduto comodamente a tavola in pigiama per il pranzo. L’uomo ascolta con curiosità la nostra storia, si infila la divisa  e, con un gruppo di militari, parte per appostarsi in mezzo alla terra di nessuno da dove è possibile vedere la bandiera bianca cinese.
Passano quattro ore fra telefonate dalla Cina tipo: “vi stiamo aspettando, perché non venite”, ma la bandiera non si vede e il comandante, che fin’ora era stato gentile e paziente, incomincia ad arrabbiarsi e ci “invita” ad uscire dal posto di frontiera. E’ tardi  per tornare a dormire al villaggio, fa freddo e alcune nuvole scure minacciano pioggia, così decidiamo di campeggiare  vicino alla dogana. E’ un luogo tranquillo  di straordinaria bellezza, anche se c’è molta gente che va e viene.  Ho lasciato KaTerina in una pietraia a poca distanza dalla mia tenda e la cosa mi preoccupa, non vorrei che qualche malintenzionato me la portasse via. Adesso che ci penso, con la mia “amica” seduta sul sellino non potrà capitarle niente di male: chi tocca muore!!!
A mezzanotte arriva una pattuglia di militari che vuole vedere i passaporti. Inutile spiegare a gente che parla solo russo che i nostri documenti sono chiusi in dogana. Dopo un’ora di discussioni interviene il corrispondente, che dormiva da qualche parte sonni beati, e tutto ritorna tranquillo. Rientro nella mia “tenda imperiale” e rifletto sugli ultimi accadimenti.
Il destino me lo immagino come uno di quegli orologi complicatissimi dove, ad ogni lieve spostamento di un ingranaggio, corrispondono centinaia di   movimenti di altri meccanismi. Ogni momento è unico ed irripetibile,  anche  se  estremamente variabile, esattamente come la vita.
La sbronza cronica degli autisti Kirghisi precipitati nel burrone ci ha fatto perdere tempo prezioso sulla tabella di marcia del viaggio, ma ci ha permesso di conoscere questo popolo incredibile che ci ha dato da dormire, ci ha sfamato e soprattutto ci ha trasmesso calore, affetto, e un equilibrio che la nostra società piena di ansie, stress e mancanza di sicurezza non conosce più. Da queste parti la ricetta per essere felici è semplice proprio come la popolazione che vi abita: una famiglia, un tetto sopra la testa e la salute.
La terra di nessuno è zeppa di rottami e mi viene voglia di scendere dalla moto e farmela a piedi, poi, passato un reticolato dove tristemente noto i resti dell’alta tensione, una curva e, finalmente, l’asfalto cinese. Nell’attesa faccio conoscenza con i militari che a turno vogliono assolutamente immortalarmi con le loro macchine fotografiche. La mia statura li diverte e vengo subito ribattezzato: “tascian”,  elefante!
I controlli sono tanti; ci viene consegnata la patente, il libretto di circolazione e la targa cinese. Poi un marchingegno elettronico controlla  la temperatura corporea. Al tramonto, dopo aver fatto rifornimento, partiamo. La strada attraversa catene montuose color terra cotta, dove l’erosione dell’acqua in alcuni punti rende il paesaggio quasi lunare. Saliamo di quota giusto in tempo per prenderci una bella grandinata, poi scoppia un violento acquazzone che mette a dura prova tutti noi. Arriviamo a Kashgar con il buio. L’hotel è moderno e confortevole e la cena, la prima in Cina, è  un miscuglio di verdura e carne dai sapori diversi, ma niente male. Il the invece non ha nessun sapore.
Kashgar è famosa per il suo colorato e ricco bazar, punto di riferimento dello Xinjiang, ma anche la città vecchia è interessante, caratterizzata da stretti vicoli e case in mattoni, dove sembra che il tempo non sia mai passato. Vi sono numerosi negozi di libri, copricapi ed altri prodotti artigianali. Un vero labirinto polveroso la zona dei maniscalchi, fabbri, carpentieri e gioiellieri. Visitiamo anche il mausoleo di Abakh Hoja e la moschea gialla di Id Kah con il suo immenso giardino, dove possono trovare posto ben 8000 persone.
Non pioveva da vent’anni nello Xinjiang, ma stamattina da un  cielo  grigio piombo scendono pesanti scrosci d’acqua  e fa freddo,  tanto da costringerci ad indossare pile e tute antipioggia. Dopo trecento chilometri entriamo nel deserto di Taklimakan dove non piove più, ma  imperversa  una tempesta di sabbia, che non è rara in questo periodo dell’anno. Un vento teso laterale crea veri e propri turbinii di sabbia, riducendo la visibilità a pochi metri. In alcuni tratti il manto stradale è completamente coperto. Chissà come sarà felice il filtro dell’aria di KaTerina! Attraversiamo alcune oasi coltivate, piccole tregue nella tempesta, ed arriviamo a  Hotan abbastanza provati dopo 530 chilometri; una cena veloce e finalmente a letto.
Wong la guida, che assomiglia moltissimo ad Arnold, è un tipo simpatico e sveglio. Questa mattina decide per una “desert road” che non è nemmeno segnata sulle mappe. Molto sicuro di sé dice: “ E’ più lunga di 160 chilometri, ma in ottimo stato. L’altra invece è una “bad road”.
Man mano che passeranno i giorni impareremo  il suo linguaggio e scopriremo che “bad road” è solo il primo gradino di difficoltà nella scala dei valori di Wong.
Finora abbiamo solo costeggiato il deserto, oggi, invece, seguendo le indicazioni di Wong, lo percorreremo. Lasciata Hotan dove la vegetazione è scarsa, in meno di dieci chilometri siamo in pieno deserto. Magnifiche dune, apparentemente invalicabili, di un bel colore giallo e alte anche cento metri, ci annunciano che il Taklimakan non a caso si chiama “chi entra non esce”. Alla prima occhiata, sembra di essere in Libia nell’erg di Awbari  e, controllando sulla mappa, mi rendo conto che il suo bacino e’ di  1500 chilometri: enorme!
Mi viene subito in mente Marco Polo. Come diavolo avrà fatto a passare di qui a piedi senza strade, carte, gps.
“Quando i viaggiatori procedono di notte, se uno di loro rimane indietro, e poi cerca di ritrovare il gruppo, gli spiriti gli parlano e costui crede che siano i compagni, confondendolo al punto da non fargli più trovare gli altri. Molti così si son perduti”. Il Milione, cap. 56, pag.36
D’accordo che aveva molto tempo a disposizione per i viaggi e non aveva problemi con le dogane, ma penso che, davanti a una simile vista, anche a un viaggiatore come lui saranno tremate le gambe. Ci rendiamo subito conto che Wong aveva ragione, l’asfalto è magnifico. Peccato che la solita tempesta di sabbia copra a tratti con piccole dune il manto stradale, costringendoci a zigzagare. Fortunatamente i cinesi stanno realizzando su questa strada un lavoro colossale: vista l’impossibilità di tenere pulita la lingua d’asfalto dalla sabbia, stanno creando delle barriere protettive con delle piante. Niente di eccezionale se il lavoro fosse fatto sulla riviera romagnola, ma in un posto come questo dove di acqua non ce né, il lavoro vero è creare la rete d’irrigazione artificiale. Per duecentocinquanta chilometri stanno lavorando come pazzi da ambo i lati. Marco Polo, se ripasserà di qua fra trent’anni, troverà un bellissimo e ombroso viale alberato!
La pista che da Quiemo conduce verso Rouquiang sembra finalmente uscire dal deserto. Lunghi rettilinei  puntano decisi verso le montagne, abbiamo l’illusione di arrivarci, ma ad un tratto una curva a novanta gradi ci riporta nel Taklimakan. Lo sterrato è buono, la nostra media elevata. KaTerina lascia dietro di se una nuvola di impalpabile polvere bianca.  Entriamo in una zona sabbiosa che si rivelerà una vera e propria trappola. Profonde impronte lasciate da mezzi pesanti ci mettono in grave difficoltà, superiamo alcuni camion finche’ … finiamo nel nulla:  una cava di pietre che serve un grosso cantiere per la costruzione della nuova strada. Ritorniamo indietro. Entriamo finalmente nell’oasi della città e poi in albergo.
Ripartiamo presto, ci attende una “very very bad road”  informa Wong. Appena lasciata l’oasi, entriamo in una stretta gola tra pareti di fango e attraversiamo alcuni guadi. Una ripida salita  ci porta a 3900 metri di altitudine: la veduta è mozzafiato. Aspre  montagne  color  bronzo degradano verso valle, scavate da un travolgente torrente che, di tanto in tanto, forma delle pozze di acqua limpida. Fanno da cornice alcune vette innevate. Incomincia una facile discesa, che in poco più di cento chilometri ci porta nei pressi di una cittadina. Fermo ad una stazione di rifornimento riesco ad osservare meglio questo strano luogo. Una cava di fosfati trasforma la zona in un deserto bianco; l’aria è irrespirabile e tutte le persone portano una mascherina protettiva: un vero girone Dantesco.
E’ il tramonto e siamo a Huatugou, su un altipiano ricco di pozzi petroliferi. Migliaia di persone hanno lavorato per anni nei campi di estrazione, poi, finiti i giacimenti, hanno abbandonato la zona. L’aspetto della città è desolante: palazzi sventrati e vuoti, vie deserte e poco illuminate, case diroccate.  La cena in hotel, poiche’  fuori i pochi ristoranti  sono chiusi o sono vuoti, è scadente e quando, alla fine del pasto a base di verdure dai mille sapori, spaghetti scotti e insipidi, arriva la solita zuppona grigia e scialba, dai tavoli si leva un coro di proteste nei confronti del povero Wong, che per farsi perdonare  offre a tutti  “glappa cinese” e annuncia serafico: “tomorrow,  very very very bad road”!  Per scongiurare la malasorte, tocco  gli “amuleti”.
Nella vita di tutti i giorni non sono  superstizioso. E’ facile non esserlo con un buon bicchiere di vino rosso in mano, seduto comodamente in poltrona, davanti ad un caminetto acceso, ma durante un viaggio in moto, lontano da casa, le cose cambiano e cerco di esorcizzare con qualsiasi mezzo i segnali di sventura.
Con questi presupposti e, consapevole di avere davanti una pista difficile di 560 chilometri, inizia una  giornata di sole, salute e felicità, “apparentemente” come le altre.
Fin dall’inizio lo sterrato è pesante: buche, polvere, pietre grosse come meloni e decine di cantieri, dove migliaia di operai ci costringono a veri e propri percorsi di guerra incolonnati dietro a mezzi pesanti carichi e molto lenti. Il gruppo delle moto si divide. Dopo cinque ore e duecentocinquanta chilometri di “fuga” con un gruppetto di  quattro aspetto il resto della compagnia in una stazione di servizio. Seduto su un gradino, inganno il tempo giocherellando con il mio braccialetto di perline colorate  comprato  in Etiopia da un giovane Hamer. Voleva vendermi uno dei tanti bracciali per turisti, pacchiani, non belli, quelli con la scritta: Etiopia.  Aveva insistito tanto ed io per chiudere la trattativa e non offenderlo gli avevo detto: “ok, lo compro però voglio quello che hai tu al braccio ”. Lui rispose: “no”! Io avevo insistito dicendo che volevo un potente talismano; alla fine, a malincuore, se l’era sfilato dal braccio e me lo aveva dato. Gli avevo chiesto: “pensi che mi porterà fortuna”? Lui aveva risposto senza esitazione: “se tu ci credi sicuramente”.  Da allora, lo porto con fierezza, grande rispetto e ci tengo in modo particolare. E’ un oggetto rudimentale,  rosso e blu, mi piace tantissimo e …maledizione si sta rompendo. Non posso aspettare che caschi da solo e rischiare di perderlo: allora d’istinto lo strappo via. Senza bracciale mi sento nudo,  mi ha sempre portato fortuna. Rifaccio gli scongiuri.
Sono passate quattro ore e il gruppo non si vede. Arriva una moto: brutte notizie!
Le jeep ed il pick-up hanno forato varie volte, Paolo ha piegato il cerchio anteriore della sua BMW 1150 GS su una grossa pietra, Fabio ha problemi con la frizione della sua Panda 4×4 e, per finire, anche Bruno ha una gomma a terra. Carlo, il nostro  meccanico / gommista, oggi ha fatto gli straordinari aggiustando tutto quello che c’era da aggiustare. Sono le 19,00 e mancano  trecento chilometri. Ripartiamo. Sono in pieno rettilineo a più di 100 km/h e KaTerina mi pianta. All’improvviso perde colpi, come se la benzina non arrivasse al carburatore, poi ammutolisce e si ferma. In un attimo è tutto finito. Rimango solo con la mia disperazione. Lhasa addio.
Da quando ci frequentiamo, cioè da 50.000 chilometri,  non era mai successo.
Provo a rimetterla in moto: niente da fare. Poi il miracolo,  all’inizio il motore gira male, dopo pochi secondi, come per magia, è tutto a posto. Sono molto in apprensione ed  il buio ci sorprende sulla pista. La tensione del gruppo è alta, non si vede nulla, attraversiamo continuamente nuovi cantieri, evitiamo cumuli di ghiaia, pietre, bidoni di lamiera abbandonati sulla strada. Arriviamo in cima al passo; miracolosamente ricomincia l’asfalto. Facciamo una sosta in una specie di bar, ci viene servito un the che ci scalda un po’. Arriva Paolo, la sua gomma anteriore è semi afflosciata. Sono le 22,00, mancano 120 chilometri. La strada è una lunga discesa; Andrea fa da apripista con la sua Ktm LC8, che ha fari molto potenti. E’ una notte senza luna, la volta stellata è uno spettacolo incredibile, mi sembra di volare. Folate di aria tiepida  annunciano che stiamo scendendo di quota,  sento il caldo abbraccio del deserto. Mancano venti chilometri quando Stefano rompe l’alternatore della sua BMW R 100 GS:  Paolone gli cede la sua batteria. Arriviamo in albergo all’una di notte. Il bilancio è terrificante: 6 forature per una jeep, 2 per il pick-up, 2 per le moto, problemi alla frizione per la Panda, un cerchio piegato, un alternatore bruciato e KaTerina sotto esame. Domani corro a comprarmi un braccialetto!!!
Approfittiamo della giornata di sosta a Dunhuang per fare   manutenzione alle moto. La tensione di ieri è scomparsa dopo una sana dormita, ma sono come svuotato, senza forze.
Visitiamo la “Grotta dei Mille Buddha” alla periferia della città, il complesso comprende oltre 700 grotte, più di 2000 le statue che raffigurano Buddha e più di 40.000 i metri quadrati affrescati. Per il resto la città non offre altro, esclusa una cena da ricordare: carne alla griglia in un ristorante all’aperto nella piazza principale del paese. Straordinario il cosciotto di capra.
Golmud dista 500 chilometri. Dopo tanta fatica e peripezie sullo sterrato, oggi per KaTerina solo asfalto. Finalmente usciamo dal deserto di Taklimakan e ci avviciniamo all’altopiano Tibetano. Il cielo è velato e la temperatura è bassa.  Sui lunghi e noiosi rettilinei mi capita spesso di abbassare la  mano come per ascoltare il cuore di KaTerina. Ogni tanto le parlo come si parla a una compagna, cerco di rincuorarla dopo il piccolo incidente dell’altro giorno. Lei, rinfrancata, sembra ringiovanire. Ritorno ottimista, Lhasa è  vicina.
Lasciamo Golmud anonima e rumorosa sotto la pioggia e, dopo pochi chilometri, la strada sale di quota. Un autobus molto lento  improvvisamente frena per un’inaspettata curva verso destra. Freno anch’io, ma KaTerina sull’asfalto bagnato non si ferma, costringendomi ad un “dritto” fuori programma. Per fortuna c’è uno spiazzo prima del burrone e mi fermo. Arrivano Mirko e Nicoletta in sella alla loro BMW R 100 GS Paris/Dakar e non sono così fortunati; scivolano sull’asfalto viscido e cadono malamente. Nessun danno fisico, ma la moto purtroppo riporta seri danni: il coperchio valvole rotto e problemi gravi al cardano ed al cambio. La moto viene caricata sul pick-up.
Finiscono a terra anche Gianni e la sua Yamaha  per una macchia d’olio resa invisibile dalla pioggia, per fortuna senza conseguenze. Arriviamo in cima ad un passo di 5100 metri, il tempo peggiora, davvero provvidenziale la tuta antipioggia.  KaTerina arranca e stranamente non riesco a dare gas con le marce basse, mentre in quarta ed in quinta raggiungo  i 3500 giri a fatica. Non dovrebbe essere niente di grave, probabilmente un cocktail di problemi creati dall’altitudine, dall’umidità e dalla benzina sporca. La temperatura è di zero gradi, sul passo ci coglie un fitto nevischio, che per fortuna non attacca all’asfalto, ma che ci informa che siamo entrati in Tibet. Ci fermiamo per la notte in un villaggio che assomiglia più a un rifugio per camionisti che a un paese. L’hotel  è spartano, non ha le docce, ma è riscaldato con  rudimentali stufe a legna. Si tratta di una stalla ristrutturata: un lungo corridoio separa due file di camere a tre letti e tutto sommato, a parte la puzza delle coperte “molto vissute” e i materassi dove ci ha dormito tutto l’esercito cinese, non è male. Andrea, Carlo, Paolo e Stefano, una squadra di meccanici da far invidia a Valentino Rossi, si mette al lavoro. In poco tempo smontano completamente la moto di Mirko e a tarda notte finiscono il lavoro. E’ un vero miracolo; la moto funziona!
La notte trascorre lenta ed insonne  per tutto il gruppo, in preda al mal di montagna: 4900 metri di altitudine sono tanti.
Stanchi sotto un cielo che non promette niente di buono, siamo di nuovo in sella.  Appena usciti dal villaggio incomincia una lunga salita che ci porterà a 5200 metri. Oggi è il 20 agosto, facciamo pochi chilometri e … nevica come a Natale! La strada si imbianca in pochi minuti e siamo costretti ad una sosta forzata in una locanda. Il posto di ristoro, riscaldato da una favolosa stufa posta al centro della stanza, è gestito da una  simpatica coppia, che ci offre the al burro di Yak. Verso mezzogiorno c’è una schiarita che ci consente di ripartire. La cima del passo sembra non arrivare mai, la strada è pulita dal passaggio di numerosi mezzi pesanti, mentre il paesaggio intorno è tipicamente “scandinavo”. Qualche raggio di sole finalmente riscalda le umide ossa, scendiamo a valle, anche se sull’altopiano Tibetano  praticamente non si scende mai sotto i 4600 metri e veniamo accolti da una bella grandinata. Chicchi grossi come cozze rimbalzano sul cupolino di KaTerina e sul casco. Arriviamo a Nacqu dopo 430 chilometri veramente duri, ed alloggiamo in un moderno e comodo albergo con letti puliti e profumati,  un elegantissimo bagno di ceramiche nere … dove la doccia ed il water sono stati rimossi.
Ripartiamo sotto una fitta pioggia; nessun problema, oggi, se tutto va bene, arriveremo a Lhasa. Decido di portarmi avanti, non perché non amo la compagnia degli altri motociclisti, tutt’altro, ma là davanti senza riferimenti “stacco un po’ la spina”. E’ una specie di stato di grazia che mi permette di vagare con i pensieri pur mantenendo una guida sicura.
Sono partito da un mese,  ho percorso più di 11.000 chilometri, e mi sono completamente abituato ai ritmi dettati dal viaggio e dai continui cambiamenti climatici; sto così bene che potrei fare il giro del  mondo in moto.  A casa  la mente è  bombardata quotidianamente da pensieri che confondono i valori fondamentali della vita. E’ come stare in una libreria dove regna il disordine e quando cerchi di sistemare un libro, o non hai il tempo per farlo, oppure ne sistemi uno  ed altri dieci vanno fuori posto. E’ una lotta impossibile. In viaggio il cervello si libera dai pensieri superflui e lascia spazio a tutto ciò che è importante. Come per magia ogni cosa ha la sua collocazione; se hai bisogno di qualcosa immediatamente, la trovi. Mentre sono in moto, immerso nel viaggio, mi rendo conto di essere più vicino alle persone che amo più che in ogni altro luogo. Passano le immagini della mia famiglia, di chi mi aspetta sempre in apprensione, come mia mamma, Caterina, la mia dolce compagna  o di chi non c’è più, ma rimane un punto di riferimento nel mio cuore.
Mio nonno Enrico pesava 130 chili, ed ogni mattina, con un giaccone di pelle che stava in piedi da solo, una sciarpa di lana arrotolata al collo ed un paio di occhialoni  da aviatore, partiva con la sua Moto Morini 125 cc a due tempi. Non andava lontano. A quei tempi, nei primi anni 60, la moto era più un mezzo di lavoro che di divertimento, ma ricordo bene la sua faccia  quando saliva in moto. Aveva un volto soddisfatto,  da viaggiatore. Chissà, forse ho preso proprio da lui la passione per la moto.
Centosettanta chilometri volati in un attimo; neanche mi sono accorto delle magnifiche montagne verdeggianti, degli animali al pascolo, del fine nevischio che rimbalzava sui miei occhiali, del tratto fangoso che ha cambiato per l’ennesima volta il colore della moto e degli indumenti e dell’enorme yak grigio che mi inseguiva perché probabilmente aveva scambiato KaTerina per un sua vecchia “fiamma”.
Meno di 130 chilometri mi separano da Lhasa; sembra passato un secondo dal giorno della partenza. Il benzinaio sotto casa mia, mentre mi faceva il pieno di carburante, mi aveva chiesto: “dove vai”?.  Avevo risposto: “in Cina”. E lui: “cosa fai, mi prendi in giro”?
Sembrava davvero uno scherzo, allora per non dimenticarmi della meta avevo scritto sulla piastra del manubrio: “Goooooo… to Lhasa”, poi avevo sussurrato nelle prese d’aria di KaTerina: “te la senti di portarmi in Tibet”? Lei, come sempre, non aveva risposto, ma aveva capito.
Strapazzata  dal caldo insopportabile dei deserti, umiliata dai carburanti “poveri”, privata di buona parte di energia dalle altitudini aeronautiche, portera’ pazienza ancora per un po’.
Inizia una lunga discesa, la velocità è elevata, il paesaggio circostante scorre veloce, quasi sfuocato. Che fine avrà fatto la mia “compagna” del sellino posteriore? Immagino sia indaffarata come sempre a “falciare” vite!   Da queste parti viene continuamente beffata! Appena un’ anima lascia il suo corpo mortale, subito si reincarna in un’altro  e lei non sa più che “pesci pigliare”. Poverina!
Usciamo da una stretta gola che immette su un viale alberato, pochi chilometri, un rettilineo, poi una grande scritta  appare improvvisamente: “Welcome to Lhasa”!
Accosto a destra, ed attendo le jeep. Ho promesso a Roberto, il nostro motociclista  di “riserva”, di aspettarlo. Ha sostituito in più di un’occasione i motociclisti “titolari” impossibilitati alla guida per febbroni, mal di pancia e  acciacchi di ogni genere. Motociclista fino al midollo, mi sembrava giusto che entrasse a Lhasa in moto. Non me ne voglia KaTerina per il peso supplementare che dovrà sopportare per questi ultimi chilometri.
La città, cuore e anima del Tibet, è moderna, ma la visione del Potala mi crea una forte emozione. E’ enorme, bianco e ocra: sembra una fortezza. Durante la visita guidata mi rendo conto che il simbolo del potere Tibetano è un immenso museo. Interessante il suo interno con più di 2000 stanze collegate da stretti corridoi ed anguste e ripide scale. La mia sensazione, nonostante ritenga sia un posto straordinario, è che nel Potala manchi la “luce” e di conseguenza la vita. Sembra un luogo sprofondato in un lungo letargo, che aspetta il ritorno di un soffio vitale. Il Dalai Lama è in esilio in India da troppi anni.
Visitiamo anche il Jokhang, l’edificio sacro più venerato del paese, brulicante di fedeli, dove si respira un’aria magica. Chiudiamo questa giornata  sul tetto del palazzo che ci regala l’ultima immagine del Potala e della città proibita. Ho visto alcune vecchie foto di questa città, scattate prima del 1950, anno dell’occupazione cinese, che si concluse con 1.200.000 morti da parte tibetana e la distruzione quasi totale delle costruzioni storiche del paese. Shol, il villaggio ai piedi del Potala, è scomparso per fare posto ad un enorme piazza moderna stile Tiananmen dove è stato innalzato un monumento alto 30 metri per celebrare il 50° anniversario della “liberazione”.
Lhasa propone  ai visitatori il meglio ed il peggio del Tibet contemporaneo. Nonostante offra ancora testimonianze storiche di pregio, è qui che il dominio cinese mostra in maggior misura il livello  di modernizzazione. Lascio questa città con molta malinconia, nella speranza che in futuro il Tibet abbia maggior autonomia.
Facciamo una rapida visita al monastero di Sera, a soli 5 chilometri da Lhasa, e proseguiamo per il monastero di Ganden, arroccato su un monte dove si può ammirare la stupenda valle Kyi-chu. Arriviamo giusto in tempo per ascoltare i monaci mentre intonano i loro canti/preghiera. L’intensa  giornata finisce a Zhigung, uno sperduto villaggio di montagna, dove è possibile visitare l’omonimo monastero che ospita un “Dhurtro”, ossia un luogo dove i defunti, dopo essere stati fatti a pezzi, vengono lasciati agli uccelli. Pernottiamo in una Guest-house. L’alloggio,  spartano, offre diverse camere a più letti.  Le pareti sono completamente  decorate ed il soffitto ha delle  travi in legno, dipinte di  blu intenso, che contrasta con l’arancio delle tende. Non ci sono docce, e i bagni al primo piano, raggiungibili da un ponticello di legno all’aperto, sono tipicamente Tibetani:  locali spogli, con due spaccature di un metro per quaranta centimetri sul pavimento, e sotto … un tanfo incredibile.
Ripartiamo puntando nuovamente su Lhasa per proseguire verso Est, seguendo il corso del fiume Yarlung fino a Tsedang, terza città per grandezza in Tibet, che non ha molto da offrire, ma è un’ottima base di partenza per visitare il monastero di Samye. E’ il più antico monastero del Tibet, con 1200 anni di storia alle spalle. Situato in una valle sabbiosa, è raggiungibile attraversando il fiume con rudimentali barche. Il disegno architettonico si basa su quello del tempio di Odantapuri, a Bihar, in India, ed è una rappresentazione mandalica dell’universo. Il tempio centrale simboleggia il monte Meru, mentre i templi, disposti tutt’intorno in due cerchi concentrici, rappresentano gli oceani, i continenti e i subcontinenti, che circondano la montagna nella simbologia buddhista. Durante la nostra visita, alcuni giovani monaci sono intenti alla realizzazione di un mandala con le polveri colorate. In un angolo, noto un anziano monaco solitario, che prega ciondolando con il corpo. Mi avvicino e mi siedo accanto a lui, che mi sorride. D’istinto, allungo la mano e stringo la sua. La stretta sembra durare un’eternità. Il monaco mi trasmette grande serenità e benessere e mi rendo conto che potrei raccontare a quest’uomo tutta la mia vita; sembriamo amici da sempre. Esco da questo luogo magico e noto con piacere che  mi sta seguendo con lo sguardo, senza smettere di pregare:  il sorriso è dolcissimo.
Io e KaTerina non eravamo mai stati a 5450 metri di altitudine!
Ancora una volta  il destino  ci riserva grosse sorprese.
Da Tsedang a Gyangzè sono “solo” trecento chilometri di  tragitto asfaltato. Wong ci informa che un enorme cantiere  di 250 km ci sbarra la via. In Cina non hanno problemi di mano d’opera e fanno le cose in grande. Migliaia di persone lavorano di gran lena e molto ben organizzati: in pochi mesi asfalteranno centinaia di chilometri. L’alternativa sarebbe quella di seguire la pista per Nyemo, per un passaggio secondario, ma una frana chiude anche questa possibilità. L’unica soluzione che ci rimane è quella di ritornare a Lhasa, andare a Nord per ottanta chilometri e poi prendere la “mulattiera” che conduce a Xigazè. Uno scherzo da seicento chilometri e … “very very very bad road, but wonderful place” aggiunge il mitico Wong, che viene coperto di ingiurie.
Nei  primi chilometri il tracciato è buono, poi un gigante di roccia ci sbarra la strada, le pendenze si fanno impressionanti e il paesaggio maestoso.
KaTerina arranca sulla ripida salita e l’ammortizzatore posteriore, già provato dal viaggio, scoppia definitivamente, lasciandomi un moto che, ad ogni dosso, salta come un canguro. Un paio di tornanti da brivido, le  “bandierine / preghiera” colorate e la mancanza d’aria, che mi fa sentire come un giovanotto di novant’anni, annunciano che  finalmente sono in cima al passo. La discesa è lunghissima, tra verdi vallate e fiumi tortuosi color fango. Ad una sosta su una diga, ci raggiunge una delle due jeep con  notizie poco confortanti: l’altra  ha problemi con la pompa della benzina.
Il gruppo dei motociclisti decide di proseguire per evitare il buio che incombe. Ricomincia l’asfalto, solo pochi attimi di tregua, poi la guida ci indica una “scorciatoia”. Il paesaggio è straordinario: sparuti villaggi, deboli corsi d’acqua, piste sabbiose e simpatiche popolazioni locali. Una vera prova speciale enduro di quaranta chilometri molto divertente.
Gli ultimi chilometri li percorriamo con il buio. Arriviamo alle 23,00 a Gyangzè, dopo aver evitato alcuni carretti sprovvisti di luce, grosse pietre abbandonate sul selciato e montagne di ghiaia. La città, completamente sottosopra per  lavori, ci costringe ad un ultimo e faticoso percorso di guerra. Quindici ore di moto per oggi bastano!
Chi arriva in questa città ci viene per visitare il Kumbum. Situato nel complesso monastico che comprende il monastero di Pelkor Chode, ha una struttura di 35 metri, composta da quattro piani simmetrici e sormontata da una cupola d’oro, che s’innalza come una corona su quattro paia d’occhi che guardano serenamente verso i quattro punti cardinali. Abbiamo solo mezza giornata per visitare questo luogo, poi tutti in sella per Xigazè, che dista soltanto cento chilometri. Un breve trasferimento rilassante, se non fosse per la gomma posteriore di Bruno, scoppiata e finita letteralmente in pezzi, che ci fa perdere due ore. Arriviamo in città nel primo pomeriggio, giusto in tempo per visitare il monastero di Tashilhunpo, il più grande aggregato monacale del Tibet, separato dalla città da una cinta muraria. E’ l’unico ad avere superato la tempesta della Rivoluzione culturale e, tra le note dolenti, c’è, anche se non ci sono prove per avvalorare queste ipotesi, che alcuni monaci pare siano in combutta con le autorità cinesi.
Da Xigazè in poi, l’asfalto è utopia! Lo sterrato in compenso è buono, talvolta raggiungiamo  velocità elevate, altre volte buche enormi ci rallentano molto. In tre ore percorriamo 150 chilometri e raggiungiamo Lhazè, dove inizia una salita che ci porta di nuovo a 5200 metri prima di arrivare a Tingri nel Qomolangma National Riserve, dove ci sono alcune delle cime Himalayane più importanti. Pernottiamo ad Old Tingri in una guest-house spartana, ma accogliente. Le camere non hanno bagni privati, ma un grosso contenitore sul tetto con la scritta: “shower” ci fa intendere che è possibile fare una doccia bollente, un vero toccasana dopo 300 chilometri di pista.
Oggi  è un giorno importante! Ci aspetta una dura, ma esaltante prova: arrivare al campo base Everest! Partiamo alla spicciolata, Bruno ha già una gomma a terra. Ad un cartello blu dove una scritta recita: “Qomolangma Base Kamp 101 km” ossia Everest Campo Base, lasciamo una facile pista pianeggiante per una specie di mulattiera tanto stretta da permettere il passaggio ad una sola auto alla volta. KaTerina sobbalza paurosamente fra buche, pietre, fango, ma non molla. Di tanto in tanto incrocio alcune jeep; una guidata da un pazzo per poco non mi centra in pieno. E’ come una tappa di montagna del giro d’Italia in bici: Gianni è davanti a me di parecchi chilometri, da dietro ogni tanto sbucano Paolo o Stefano, ma sono solo, lanciato verso il gran premio della montagna, quando leggo in cima al passo 5200 metri. La veduta è sconvolgente! Seduto comodamente sulla moto, posso vedere davanti a me alcune delle vette più importanti del mondo:  Cho-Oyu 8153 mt., Lhotse 8511 mt., Makalu 8481 mt., Changtse 7583 mt e l’Everest. Arrivo in un villaggio, l’accoglienza e’ calorosa; mancano solo 50 chilometri. L’ultimo tratto è veramente duro. Dopo una bella salita e una gola con le pareti a strapiombo su un dirompente fiume , imbocco un tornante che mi toglie la visuale; di nuovo un tratto molto ripido e poi una visione da togliere il fiato.  Circondato da nuvole bianche, ma perfettamente visibile, enorme, spicca il monte Everest, la montagna più alta del pianeta. E’ con una forte emozione che “parcheggio” KaTerina in bella vista al campo base a 5300 metri per le foto di rito. Abbiamo percorso insieme 13.700 chilometri ed ora siamo qui a goderci questo spettacolo straordinario.
C’è solo il tempo di vedere alcuni yak carichi di una spedizione olandese avviarsi verso il campo base avanzato, mangiare un piatto di riso, poi il tempo peggiora e decidiamo insieme a Gianni, Stefano, Bruno, Paolo e Fernando di scendere a valle.
Dopo pochi chilometri, Paolo rimane con una gomma a terra ed è costretto ad aspettare la jeep, mentre il resto del gruppo arriva davanti all’indicazione: Old Tingri 50 km. La guida tibetana ci aveva sconsigliato questa pista, ma, considerando che ci farebbe risparmiare 50 km., ci eviterebbe il passo a 5200 metri, dove alcune nuvole nere minacciano pioggia, e soprattutto visto che i motociclisti sono un misto di incoscienza ed ardore, ci guardiamo tutti in faccia per qualche secondo, poi avanti per la via più breve. I primi chilometri zigzaghiamo dentro e fuori un torrente, attraversiamo alcuni villaggi ed evitiamo pietre grosse e taglienti, poi, dopo una lunga salita, la pista scompare nella pietraia. Seguiamo il nostro istinto, che ci porta dritti sull’orlo di un burrone; scendiamo a tentoni da una scarpata finche’ ritroviamo la pista. Tutti noi pensiamo di essere fuori dai guai, ma un’altura  di granito ci sbarra il cammino; siamo costretti ad entrare nel letto di un torrente fra una gola da brividi. Quando Old Tingri è finalmente in vista la soddisfazione è alta.
Francamente siamo stati tutti bravi, ma Bruno e Fernando, con moto pesanti come una BMW R 1100 GS e una BMW R 80 GS e 133 anni in due, davvero straordinari.
Il gruppo si ricompatta dopo circa tre ore. Mirko, purtroppo, ha  rotto la sua BMW; il supporto dell’ammortizzatore ha divelto la fusione del cardano e la moto inservibile  è stata caricata su un camion.
E’ l’ultima sera in Cina; da domani niente zuppona!
Dopo duecento chilometri arriviamo a Nyalam, che è arroccata tra le montagne. La traduzione del nome della città  è piuttosto sinistra: “la porta dell’inferno”! Infatti sembra proprio di scendere agli inferi, tra  nuvole biancastre che sembrano vapori di zolfo. In pochi chilometri scendiamo dai 4000 metri della Cina dal clima secco e fresco,  ai 1800 metri del Nepal dal clima monsonico. La strada, tutta di pietre, è scavata nella parete rocciosa della montagna, e la fitta pioggia ci costringe a passare sotto numerose cascate. Dopo avere attraversato il “ponte dell’amicizia”, arriviamo alla dogana Nepalese. Le notizie non sono buone: alcune frane bloccano la via per Katmandu. E’ tardi e ci fermiamo nell’unica guest-house di Kodari, la cui  posizione è raccapricciante: una cascata da un lato, ed un torrente gonfio di acque limacciose dall’altro. La cucina nepalese è ottima, ma terribilmente piccante. Le camere, invece, “pestilenziali” e sporche, con i letti uno attaccato all’altro.
Partiamo presto la mattina, grazie anche al fuso orario di due ore favorevole. Carichiamo tutti i bagagli su un camion per la modica cifra di duecento dollari: ci porterà fino alla prima frana, che dista sei chilometri. Lo smottamento ha un fronte di circa trecento metri; dalla montagna sono precipitati numerosi macigni e detriti, poi l’acqua piovana  ha scavato due piccoli torrenti. Una cosa è subito chiara: sarà dura passare in moto e impossibile transitare in auto. Infatti, le moto passano a fatica; ogni pilota ha almeno quattro assistenti che lo aiutano nell’impresa. Il mezzo di Mirko viene trasportato a braccia con l’ausilio di alcuni pali e per Fabio e la sua Panda 4×4 non c’è niente da fare. Ricarichiamo tutto su altri mezzi, poi risalgo per l’ennesima volta la frana. Fabio ed io ci salutiamo. Lui, ottimista come sempre, mi dice che ha visto un piazzale tranquillo dove passare la notte. Ci lasciamo con le lacrime agli occhi; questo posto è troppo piccolo e pericoloso anche per un grande viaggiatore come lui. Allontanandomi verso valle  noto un certo fermento. Il villaggio si è accorto che il crollo ha bloccato Fabio. Ad occhio, almeno duecento persone stanno lavorando con pale, picconi e tanta buona volontà.  Scendiamo a valle e dopo cinque chilometri una frana di fango blocca il camion che trasporta i bagagli, mentre le moto passano facilmente. Nuovo trasbordo di valigie su nuovi mezzi. Marco con la sua BMW R1150 GS  scende a passo d’uomo, ma non può evitare un ragazzino carico di canne che gli attraversa improvvisamente la strada. L’urto è inevitabile, il bambino ha una contusione alla testa, scoppia un po’ di confusione, arriva il padre del piccolo, decidiamo di accompagnarlo in un ospedale che dista 70 chilometri. Improvvisamente, sbuca la Panda di Fabio, i duecento volontari sono riusciti a fare in poche ore quello che un buldozer avrebbe fatto in due giorni. Carichiamo il bambino sulla Panda e partiamo. Il gruppo dei motociclisti si divide come sempre, ed io mi ritrovo da solo su questa strada che alterna pietre e fango a tratti asfaltati. Scoppia un nubifragio e decido di fermarmi in una piccola rivendita appena oltrepassato un villaggio. Ho molta sete, il proprietario, gentile, mi fa sedere all’interno del negozio di due metri per due. Da un lato, una porta mi mostra il locale cucina. Due donne, una con un neonato in braccio,  siedono su due delle tre sedie, differenti l’una dall’altra, e un uomo siede su una panchina in legno, intorno ad un tavolo e mangiano qualcosa. Sotto il tavolo, una gallina  nera becca qua e la’ indisturbata, e sopra una mensola appesa ad un muro a due metri di altezza, una chioccia sta covando le uova dentro una scatola di cartone. In un baleno mi ritrovo con un piatto fumante in mano. Il cibo è molto piccante, si tratta sicuramente di pollo e verdura. Improvvisamente, un grosso topo nero e lucido attraversa il locale e si infila sotto le mie gambe facendomi sobbalzare. I miei gentili amici, niente affatto sorpresi, mi guardano e sorridono.
La potenza del monsone è impressionante; acqua a fiumi per un’ora, poi, di colpo, il sole, e l’asfalto si asciuga in pochi minuti. Riprendo il viaggio; alle mie spalle sbuca Bruno e percorriamo insieme un tratto di strada fra campi coltivati, villaggi, animali che “riposano” sul selciato, montagne  e vegetazione lussureggiante. Mancano solo trenta chilometri a Katmandu, e decidiamo di aspettare il gruppo vicino all’ospedale dove Fabio ha accompagnato il nostro piccolo amico infortunato. Gli accertamenti e le lastre hanno dato esito negativo; solo alcune escoriazioni e un po’ di spavento. Arriva Paolo ed è molto agitato. Alcune moto sono rimaste intrappolate da una “colata” di fango scesa in seguito all’acquazzone. Niente di grave, ma un’altra faticata per “guadare” la frana con la melma fino alla cintola.
Ripartiamo verso la capitale del Nepal e scoppia un nuovo temporale. Arriviamo in città all’ora di punta, il traffico è intenso, ma la gente sembra abituata a simili acquazzoni. Per me e per KaTerina, dopo 14.000 chilometri, è una doccia purificatrice. Arriviamo in albergo nel centro della città  che è quasi buio grazie ad un taxi che ci indica la via. Ottimo l’hotel per dieci dollari a testa.
Usciamo in perlustrazione nella tarda mattinata, ma ci aspetta una brutta sorpresa. Alcuni ostaggi nepalesi sono stati barbaramente uccisi in Iraq e, di conseguenza, alcuni manifestanti si sono scagliati contro la minoranza musulmana, incendiando negozi ed altro. La situazione è pesantissima. Alle 14,00 il governo impone il coprifuoco. L’aspetto di una città con cinque milioni di abitanti sotto coprifuoco è spettrale: negozi chiusi, posti di blocco militari ovunque, niente auto, ne persone. Un vero deserto! Non abbiamo scelta: dobbiamo stare chiusi in albergo! Passa un giorno ed il coprifuoco viene riconfermato ad oltranza. Decidiamo di lasciare Katmandu e trasferirci a Baktapur, a venti chilometri di distanza. Lasciamo l’albergo durante il coprifuoco: la città in alcune zone è stata saccheggiata e bruciata. I resti di alcune barricate di gomme incendiate rimangono a testimoniare la lotta che si è svolta ieri. Usciamo in fretta dalla città sotto il controllo dell’esercito che ci guarda più con curiosità che con preoccupazione.
Baktapur è una stupenda cittadina, dove le case sono completamente in mattoni, ricca di templi e di gente rilassata. Finalmente un po’ di pace.
E’ l’ultima tappa quella che da Baktapur ci porta nell’area cargo di Katmandu, dove consegneremo le moto per la spedizione aerea in Italia.
Rientro ancora una volta in questa città sotto coprifuoco, che il destino beffardo mi ha negato ed interpreto la cosa come un invito a ritornarci in una prossima avventura.
Un lungo rettilineo, poi intravedo la costruzione di mattoni rossi dell’aeroporto, una curva e … quasi dimenticavo, che fine avrà fatto la mia amica seduta dietro?
Guardo nello specchietto e rivivo in un attimo tutte le emozioni provate.
E tu “amica” mia, dove sei?  Rimani pure lì se vuoi,  seduta, comoda,  non mi dai fastidio, anzi mi fai apprezzare di più la vita, continua pure a muovere  le  pedine sulla scacchiera della vita, io cercherò di inventarne sempre di nuove per resistere.  Sappiamo bene tutti e due che alla fine tu vincerai, ma non adesso, ho ancora voglia di curiosare in giro per il mondo, di ubriacarmi di emozioni, di arricchire il mio spirito. Aspetta paziente, ti prometto che un giorno o l’altro …forse… mi avrai e non mi chiedere perché non sono ancora pronto, ti potrei dare mille risposte, inventarmi mille scuse,  non dimenticarti che, oltre alla passione per i viaggi in moto, sono un abile “venditore”, perciò potrei raccontarti mille bugie, ma per ora accontentati di una sola grande verità: Amo follemente KaTerina!!!